Le dimanche 27, une petite expédition au parc national des Grandes Dunes de Sable. Bon, c'est bien parce que c'était sur notre route. Trop de monde, et pas assez de places pour les voitures. On a donc vu de loin.
En repartant, nous avons traversé de grands espaces où l'agriculture a eu été, mais n'est plus ce quelle était. Fermes abandonnées, ranchs à vendre, tracteurs qui rouillent, des kilomètres de wagons abandonnés sur des tronçons de voie ferrée envahis par l'herbe.
Et par dessus tout ça, le sable qui avait été fixé par les surfaces cultivées, reprend ses droits et recouvre peu à peu ces vestiges de civilisation agricole. Le sable qui pourra de nouveau, poussé par ce vent cinglant qui balaie la vallée de San Luis, faire grandir les grandes dunes coincées au pied de la montagne. Désolant, démoralisant, désespérant. Que peut-on faire contre le désespoir ?
Et bien, il se trouve que la seule activité en développement dans la vallée de San Luis pourrait être le cannabis, au vu des diverses échoppes, (pardon, de cabinets de thérapie par les herbes, de Green Medecine, quoi) qui ont poussé sur le secteur. C'est aussi de l'agriculture, après tout. Il me semble que le Colorado a été le premier état US à autoriser l'usage thérapeutique du cannabis.
L'échoppe de Ridgway, au pied des montagnes, s'offre même une enseigne en néon clignotant vert en feuille de canabis. Ainsi qu'un grand panneau, à la manière des stations services, qui affiche le tarif selon le poids et la mention : dernier point de vente avant les prochains 100 miles.
Le lundi 28 mai, ce Memorial Day, nous avons enfin pu retrouver ce Colorado que nous aimons tant et avec une population conforme à notre conception du Far West, en densité comme en qualité.
Partis d'Alamosa, nous avons suivi le Rio Grande sur 190 km, en remontant vers sa source. Dans la plaine, il était canalisé et permettait l'irrigation de ces grandes cultures circulaires de céréales et de pommes de terre. Plus haut, son cours puissant et tumultueux, tellement pittoresque, a favorisé la reconversion d'anciennes villes minières (la ruée vers l'or !) en sites de villégiature semi-montagnarde.
Lotissements chicos ou à thème, avec, sur la rive du Rio Grande, des maisons de bois comme le jeu de construction de notre enfance. Mais aussi des villages de "cabins", des campings, des sites de pêche à la ligne, des promenades à cheval ou des randonnées montagnardes. Et des paysages !
Creede revêt le charme suranné des communautés nature et branchées de la côte Ouest, héritières des hippies, mais en version village de montagne un rien désuet, avec des boutiques colorées de souvenirs et de brocante. Mais l'épicerie la plus proche est à cent bornes. Pas étonnant que les ricains se ravitaillent dans des formats "collectivités" et qu'ils ont des congélateurs proches du mètre cube!
La route parcourue dans les montagnes était en soit une attraction digne d'intérêt, mais nous parvenons enfin à l'objectif officiel du jour, le Black Canyon of the Gunnison river.
Parc national pour ces gorges noires si étroites, si profondes, que le soleil n'y pénètre guère, ce qui donne à ces roches sombres un caractère tragique et impressionnant.
Tous les canyons de l'Ouest américain se comparent au Grand Canyon du Colorado : Chelly, Grand Canyon de Yellowstone et maintenant ce canyon noir de Gunnison, mais ils ont tous leur personnalité et on sait pas les départager, car dès qu'on s'y trouve, on est saisi, tellement impressionné par le grandiose de la situation, que le vocabulaire se limite à des ahhh et des ohhh. Si vous pensez que c'est facile d'établir un podium, il n' y a qu'une façon de faire partie du jury : venir tester sur place.
Voilà voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Demain, nous reprenons la route de la montagne pour ce Colorado du Sud.
Kat & Cissou
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